Сгорел счетчик – что делать

Сгорел счетчик – что делать

Вчера у меня сгорел счетчик учета расхода электрической энергии в квартире. Ситуация не только не приятная, но и критичная, электричества то в квартире нет. Что делать, в такой ситуации, я расскажу в этой статье.

Прежде всего, нужно возобновить электроснабжение квартиры. Конечно, стоило позвонить в ЖЭК или куда там еще, но для меня делать электрику своими руками проще, чем ждать «доброго спасителя». Напомню или расскажу для тех, кто не знает, как принципиально устроено обеспечение квартиры электроснабжением.

Электросчетчик, наряду со счетчиками расхода воды и газовыми счетчиками относятся к средствам учёта и контроля расхода ресурсов жилых строений. Газовый счетчик устанавливается на магистральный газопровод и контролирует расход газа в помещении. Обычно, газовые счетчики компактны, просты в установке и требует очень редкой проверки.

Например, счетчик расхода газа ВК G4T, который вы можете приобрести на сайте https://bk-g4.ru/bk-g4t/ , работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов, контролирует расход газа от 4 до 6 куб. в час, ставится на правый и левый подвод газа.

Установка, замена или перенос электросчётчика

Правила устройства электроустановок регламентируют некоторые условия установки электросчетчиков.
Согласно этим правилам, счетчики необходимо размещать в доступном месте помещения. Место установки должно быть сухим и удобным для последующего обслуживания электросчетчика. Кроме того, зимой температура в помещении с установленным счетчиком не должна опускаться ниже 0° C.
Электросчетчик должен быть установлен на специализированных панелях или на щитах, стенах или в нишах, где имеется жесткая конструкция. Также необходимо соблюдать высоту установки электросчетчика. От пол до коробки зажимов счетчиков должна быть в районе 0,8– 1,7 метра. Варьироваться этот показатель может в меньшую сторону от 0,8 метра, но не допускается высота ниже 0,4 метра. Кроме всего перечисленного, счетчик должен быть установлен так, чтобы последующая его замена прошла беспрепятственно.
Как известно, каждый электросчетчик в обязательном порядке ставится на учет в контролирующей организации. Если хотя бы одно из требований будет не соблюдено, то организация вправе отказать в постановке счетчика на учет.
Вариантов для установки электросчетчика в многоквартирных домах не так уж и много. Всего их два. Как правило, чаще всего, счетчики устанавливают в квартире. Менее распространенный вариант— это установка счетчика на лестничной площадке.
Но чаще всего, установленный счетчик в квартире доставляет много неудобств, и владельцы помещения проявляют желание вывести его за пределы квартиры. Ведь электросчетчик имеет достаточно заметные размеры и не всегда вписывается в интерьер помещения.
На сегодняшний день появились новые электронные счетчики. Они имеют множество преимуществ перед старыми, индукционными счетчиками. Погрешность измерения потребляемой энергии у электронных счетчиков гораздо ниже. Их дизайн и внешность и размеры различны. Могут быть счетчики с привычными для всех цифровыми барабанами, а может быть, современный жидкокристаллический дисплей.
Установка современного счетчика занимает столько же времени, сколько и обычного индукционного. Но вот внешний вид будет значительно отличаться. Электронные счетчики устанавливают в специализированный бокс, в котором также располагаются и автоматы защиты. Бокс выполнен из пластмассы и имеет дверцу из тонированного органического стекла.
Еще одним преимуществом является и то, что появилась возможность установки как навесного, так и внутреннего, встроенного в стену счетчика. Это значительно повысило привлекательность установки электросчетчиков внутри квартиры.
Если же счетчик установлен в электрощите на лестничной площадке, то можно перенести его в квартиру, с помощью специалистов. В таком случае возможны два варианта переноса комплектации электросчетчика.
В первом случае можно перенести лишь автоматы защиты, а сам счетчик остается в электрощите. Этот вариант подходит в том случае, если в квартире после замены электропроводки были присоединены дополнительные линии и необходимо еще несколько автоматов защиты. В электрощите место для них ограничено.
Во втором же случае в квартиру переносят и счетчик, и автоматы защиты. Осуществить такой вариант можно и без замены электропроводки. Этот вариант имеет гораздо больше преимуществ, чем первый. Ведь при переносе и электросчетчика и автоматов защиты полностью ограничивается доступ посторонних людей. А, значит, снижаются риски их повреждения. Кроме того, никто не сможет отключить случайно или специально в самый неподходящий момент электропитание квартиры, без согласия на то владельца или жильцов помещения. Кроме того, если появится задумка провести в квартире дополнительную ветку электропроводки, то не придется выводить провода на лестничную площадку, достаточно просто будет довести их до электросчетчика в помещении.

Здесь вы можете сделать заявку на услуги электрика или электромонтажные работы .

Электрик Николай Валерьевич 8(978)781-68-34

Оставьте свои контактные данные (телефон, email) мы Вам обязательно перезвоним.

Поиск проводов в стене радиоприемником

Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.

Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.

Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее. Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.

Правила монтажа проводки для электрической плиты

Прежде всего следует остановиться на правилах подключения и монтажа проводки электрической плиты. Ведь от этого фактора непосредственно зависят и требования, предъявляемые к ее сечению.

Схема подключения электрической плиты

Начнем с возможных вариантов подключения электроплиты к электрической сети. Существуют два возможных варианта – это подключение к однофазной сети и к трехфазной сети.

• Подключение к трехфазной пяти проводной сети имеет массу преимуществ. В- первых это более быстрый нагрев электроплиты, во-вторых это меньшая нагрузка на провод, в-третьих это практически полностью отсутствующее падение напряжения даже во время работы электропечи при полной нагрузке.
• Главным недостатком такого соединения является цена, которая за подключение трехфазной сети на порядок выше. Кроме того, можно отметить определённую сложность оформления такого подключения, а также требования к лицу, осуществляющему эксплуатацию такой сети. Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми.
• В связи с этим значительно чаще используется однофазное подключение электрической плиты. Которое кроме доступности по всем параметрам уступает трехфазной сети. Однофазное подключение выполняется тремя проводами.

Обратите внимание! В некоторых случаях возможно двухфазное подключение электрической плиты. По своим параметрам оно практически не отличается от трехфазного и имеет те же преимущества и недостатки. Двухфазное подключение выполняется четырьмя проводами.

• Что касается схемы подключения, то она идентична для сетей с любым количеством фаз. От вводного автомата электрическая печь подключается через отдельный групповой автомат. В некоторых случаях в качестве дополнительной защиты его оснащают УЗО автоматом. Но его наличие не обязательно.
• Обычно инструкция предусматривает наличие розетки. Это так же относится к сети любого напряжения. Но в последнее время от нее все чаще отказываются, как ненадежного контактного соединения. В принципе правилами это не запрещено.
• Если вы решили отказаться от розетки, то лучше отказаться и от других контактных соединений типа клеммников, и выполнить соединение цельным кабелем от группового автомата, до электрической плиты.

Требования предъявляемые к схеме подключения электрической печи

Теперь поговорим о требованиях, предъявляемых к подключению электрической печи. В принципе они достаточно логичны и не требуют специальных мер.

• Начнем с вводного автомата. Согласно п.9.6 ВСН 59 – 88 вводной автомат на квартиру или дом с электроплитой должен быть рассчитан на номинальный ток в 40А. Но это касается только однофазной сети. В случае трехфазного (двухфазного) подключения номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями.
• Далее согласно п. 7.2 ВСН 59 – 88 для питания электрической плиты должна быть организована отдельная группа. Эта группа должна питаться согласно п. 9.6 ВСН 59 – 88 от группового автомата на номинальный ток в 25А. Это опять-таки касается только однофазных подключений.
• Проводка электрическая для электроплиты должна отвечать нормам ПУЭ и кирпичных, бетонных и железобетонных помещениях должна выполняться скрытым способом. Открытым способом проводку к электрической печи целесообразно прокладывать только в помещениях, выполненных из горючих материалов.
• Розетка для электроплиты согласно п.12.27 ВСН 59 – 88 должна быть рассчитана на номинальный ток в 25А. При этом она обязательно должна иметь заземляющий контакт, как продемонстрировано на видео.

Обратите внимание! Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму. Это связано с тем, что обязательно должно быть обеспечено соответствие включения фазного контакта розетки в фазный контакт вилки. Обычные розетки не могут обеспечить выполнения данного условия.

Что нужно для устройства проводки

Сама система состоит из проводов, которые могут быть одножильными и многожильными с наружной изоляцией (чаще всего из пластиката ПВХ). Для подключения бытовых и осветительных приборов нужны розетки (евростандарт) и выключатели (они бывают самые разные, выбрать можно на свой вкус и бюджет). Для коммутации проводов требуются распределительные коробки.

Цветовая маркировка проводов определяется нормами ПУЭ. Не обязательно следовать ей при подключении проводов, однако это исключает путаницу в дальнейшем.

В качестве дополнительных элементов могут потребоваться лотки, короба для укладки провода, тросы, струны, трубы различной длины и сечения. Для комфорта можно установить диммируемые выключатели света (требуют использования определенных ламп) и розетки с встроенными гнездами USB (идеально для зарядки смартфонов и прочих гаджетов).

Содержание

Провод состоит из следующих элементов:

• токопроводящей жилы — предназначенной для прохождения электрического тока; .

В качестве проводящей жилы, как правило, используется медная или алюминиевая проволока.

Токопроводящая жила выполненная из одной проволоки, называется однопроволочной жилой [Стандарты 1] .

Жила, состоящая из нескольких проволок (обычно скрученных), называется многопроволочной жилой (не следует путать с термином «многожильный провод», где каждая токопроводящая жила электрически изолирована от другой). Тип жилы выбирается из условий применения. [Стандарты 1]

Провода с однопроволочными жилами обладают большей жёсткостью (а значит лежат так, как их проложили, без использования креплений) и меньшим сопротивлением на низких частотах [2] . Провода с многопроволочными жилами обладают лучшей гибкостью, и на высоких частотах обеспечивают меньшее электрическое сопротивление за счёт более однородного распределения плотности тока в поперечном сечении жилы из-за скин-эффекта.

По количеству токопроводящих жил, провода делятся на несколько видов [Стандарты 1] :

• одножильный;
• двухжильный;
• трёхжильный;
• многожильный (в котором количество жил более трёх).

В качестве изоляции используются лаковое покрытие, полимеры, бумага, волокнистые материалы (шёлк, хлопок), а также их комбинации. Иногда в качестве изолятора медного проводника используется оксидная плёнка. У голых проводов изоляция отсутствует.

Замена и монтаж электропроводки в квартире

Как правильно заменить проводку в квартире. Что для этого понадобится. Какие существуют ограничения и можно ли делать монтаж самостоятельно. Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Если намечается капитальный ремонт с перепланировкой, то придется задуматься и про такую часть работ, как замена и монтаж электропроводки в квартире. Своими руками это сделать можно в том случае, если вам не понаслышке известны такие слова как пробник, сечение провода, автоматический выключатель, искатель напряжения, болгарка и перфоратор, а также вы помните школьные лабораторные по физике на тему сборки электрических цепей.

Что представляет собой электропроводка в квартире. Это кабель, который идет к счетчику, от счетчика к автоматическим выключателям (пробкам), а затем к распределительным коробам, розеткам, выключателям и лампочкам.

Для того чтобы понимать что такое замена и монтаж всей проводки, обращаем ваше внимание на тот факт, что практически всегда провода проходят внутри стен, соответственно, для их монтажа-демонтажа необходимо в стенах штробить пазы. Дело это шумное и пыльное, а сложность этих работ зависит главным образом от материала — бетонная плита или кирпич. Задача сильно упростится, если вы будете обшивать стены гипсокартоном. В таком случае провода можно просто пустить по стенам, а затем уже заниматься отделкой.

Вторым важным фактором является цель проводимых работ. Если это монтаж, то делается он по утвержденному плану разводки кабелей в помещении, а если это замена, то все зависит от того, будут ли сделаны изменения в существующие расположения розеток и переключателей. Если все остается как было — можно работать сразу, а если планируются некоторые изменения, то необходимо согласовать свои действия с соответствующими инстанциями. Без них, кстати, в любом случае не обойтись, т.к. как минимум подключение счетчика должны проводить исключительно уполномоченные представители контролирующих органов.

Опустим беготню по инстанциям для получения разрешений на перемещение розеток и т.п., тем более что, откровенно говоря, автор статьи никогда не встречал тех, кто этим занимался (хотя очень хочется верить, что рано или поздно все будет делаться правильно). Рассмотрим сразу самый тяжелый вариант, включающий в себя все возможные виды работ — полная замена электропроводки в квартире, со сменой расположения электрофурнитуры.

Важно! Практически все неполадки, возникающие в электрических цепях, происходят на местах соединений проводов (скрутки, спайки и т.п.). Поэтому, если проводка устарела, то настоятельно не рекомендуется заменять ее частично. Тем более, что в домах которые строились еще при СССР проводка зачастую выполнена из алюминиевого провода, использование которого в помещениях сегодня признано непрактичным.

Совсем нехорошо, когда одновременно применяются как алюминиевые, так и медные провода. Связано это с тем, что в месте соединения этих двух металлов возникает реакция, которая со временем ухудшает контакт и разрушает соединение. Поэтому такой способ можно использовать только как крайний случай и ненадолго… В статье как правильно делать соединения проводов мы расскажем как, в случае необходимости, правильно сделать и такое соединение, но в любом случае, и это подтвердит любой электрик, полностью медная проводка это самый лучший бытовой вариант.
Итак – за работу.

1. Составляем план по количеству и расположению электроприборов

Это самое первое, что необходимо сделать. Тут не надо скромничать и необходимо наиболее полно представить себе какими электроприборами вы будете пользоваться сейчас или через несколько лет. Во-первых, это необходимо для предварительных расчетов сечений проводов, а во-вторых, если через пару-тройку лет вы приобретете посудомоечную машину или духовой шкаф, то это не будет поводом заново долбать стены и вести отдельную розетку, которую крайне желательно иметь для этих приборов. Ниже приводим список самых распространенных и энергоемких бытовых устройств

1. микроволновка,
2. холодильник,
3. компьютер (когда одновременно работают все комплектующие, особенно на игровых моделях, потребление довольно таки высокое),
4. электрические теплые полы,
5. посудомоечная машина,
6. стиральная машина,
7. водонагреватель,
8. кондиционер,
9. электроплита,
10. духовой шкаф.

2. Наносим на план квартиры рисунок будущей проводки

Нужно это сразу по нескольким причинам. В первую очередь это поможет избежать, излишних трат на комплектующие. Во-вторых, у вас будет четкий план работы. В-третьих, если через несколько лет вы будете сверлить стены, то, как показывает практика, данный чертеж будет приятным подспорьем, которое поможет избежать короткого замыкания.

3. Имея четкий план, закупаем электрофурнитуру, провода и кабели

Также стоит учитывать тот факт, что энергопотребление в квартирах возросло в несколько раз. Раньше нередко провода прокладывались единой разводкой для всего электрооборудования и реже делили разводку на освещение и розетки. В наши дни, когда встречаются уже духовые шкафы, мощностью до 10 кВт, целесообразным становится прокладка для него отдельной линии (напоминаем, слабые места проводки это места соединений, поэтому для энергоемких приборов желательно свести их к минимуму, а в идеале — исключить.)

Далее, обращайте внимание на расположение электросчетчика. Он может находиться либо в квартире, либо на лестничной площадке. В любом случае, учитывайте кабель, который идет к счетчику, а после него к распределительному щитку внутри квартиры, от которого уже будут запитаны все приборы.
Более подробный пример расчета проводки и автоматов смотрите здесь.

Сечение проводов подбирается в зависимости от нагрузки, которая будет к ним подключена. Для линии освещения вполне хватит проводов сечением 1,5 мм², а для розеток — 2,5 мм². Более точные значения подбираются индивидуально для каждого прибора или их групп.
Если провода будут прокладываться под гипсоплитой, без штробления стен, то обязательно приобретите гофрорукав, который будет беречь провода от механических повреждений об острые края металлического профиля.

4. Следующим шагом будет отключение напряжения и извлечение старой проводки

5. Далее извлекаем старую проводку

Правильной очередностью будет начать работу с дальних комнат, постепенно перемещаясь к основной разводке. Вскрываются старые штробы, извлекается старая проводка. Если по каким либо причинам извлечь старые провода не представляется возможным, а новые будут вестись по другим каналам, то можно старые оставить в стене, предварительно обесточив и заизолировав их окончания. Делается это по двум причинам. Во-первых, это перестраховка на случай непредвиденного контакта с токонесущими проводами, а во-вторых – ограждение себя от так называемых токов наводки, способных передаваться бесконтактным путем.

6. Теперь приступаем к штроблению каналов под провода

Согласно нарисованного плана размечаем стену и делаем штробы под кабель, розетки и выключатели. Глубина штроб должна быть достаточной для того, чтобы полностью утопить в ней провод и замазать его шпаклевкой. Проще всего штробы будет делать, если на стене есть слой штукатурки, хотя бы 1,5 см. Сложнее будет справиться с кирпичной стеной, а самым неудобным вариантом является бетонная стена. Кроме того, что она крайне прочная сама по себе, в ней проходят полосы арматуры, что значительно усложняет весь процесс, ведь в панельных домах запрещено нарушать арматуру в несущих стенах. Делают штробы в основном перфоратором или болгаркой, на которой надет диск с алмазным напылением. Быстрее и качественнее всего штробы специальным устройством – штроборезом. Но покупать его для разовой работы дорого, так что можно рассмотреть вариант взять штроборез напрокат. Более подробно про нюансы штробления стен смотрите здесь.

Если в квартире будут делаться стены из гипсокартона, то сначала нужно закрепить на стенах профили, а затем уже по разметке проводить через них провода в гофрорукаве.

7. Укладка кабеля

Когда штробы готовы, в них производится укладка провода, который фиксируется с помощью замазки или шпаклевки. Далее на намеченные места ставятся распределительные короба и подрозетники, заводится провод. Фиксируются также шпаклевкой.

В случае с гипсокартоном, сначала под них высверливаются отверстия, сквозь которые достается провод, а затем устанавливается сам подрозетник.

8. Следующий на очереди – распределительный щиток

В нем стоят автоматические выключатели (автоматы), от которых происходит запитка всех подключенных групп розеток и выключателей. Как правило, освещение «висит» на одном автомате, обычные розетки, на которых не предвидится больших нагрузок, на другом, а для каждого энергоемкого прибора, наподобие духового шкафа, ведется отдельная линия с отдельным автоматом. Ванная комната, кстати, тоже запитывается отдельно.

Итого имеем один основной, самый мощный автомат, а также несколько автоматов поменьше для каждой группы. В стене штробится углубление для коробки, делаются крепления, затем в нее заводятся провода и подключаются к автоматам. После этого щиток крепится на место.

9. Соединяем провода и кабели

Если соединения не делались во время монтажа, то теперь для этого самое время. Согласно приготовленной схемы, подключаем все линии и проверяем их пробником.

Важно! При прозвонке линии, к проводам не должно быть ничего подсоединено. Самая обыкновенная лампочка накаливания проводит ток от тестера и покажет в цепи короткое замыкание.

10. Последним этапом работ будет установка/подключение счетчика

Если перемещение старого счетчика не планируется, то это самый простой вариант. В таком случае работа сведется к подключению кабеля от счетчика в распределительный щит. Самый сложный вариант, это перенос счетчика из подъезда внутрь квартиры. Уже непосредственно на месте нужно выбирать, прокладывать ли новый кабель, использовать цельный старый, а возможно придется его нарастить.

Окончательное подключение должен делать исключительно квалифицированный электрик соответствующей службы, ведь на счетчике есть пломбы, нарушение которых чревато немаленьким штрафом.